ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В ПАЛАУ
12.08.2010 14:39 | Автор: Марина ФилюковаЭта статья будет опубликована в осеннем номере журнала «Аэрофлот».
Спасибо Алексею Литвиненко за предоставленный материал, его поездка на Палау состоялась в феврале 2010 года, ближайший групповой тур на Палау состоится в ноябре 2010, смотрите программу на сайте.
ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В ПАЛАУ
Недавно обнаруженные археологические находки говорят о том, что первые животные, вышли из воды на сушу около 370 миллионов лет назад. Ученые до сих пор не могут однозначно ответить, что заставило их это сделать, ведь в воде у них было все, что необходимо для жизни. Так же как и сейчас сложно сказать, что заставляет некоторых людей, именуемых себя дайверами, регулярно совершать обратный переход с суши в водную стихию, погружаясь, (иногда с риском для жизни) в самых разнообразных уголках нашей планеты. Один из таких людей, часто предпочитающих подводный мир суше, Алексей Литвиненко.
На протяжении уже 4-х лет, когда есть свободное время, он собирает оборудование и отправляется в какой-нибудь экзотический уголок мира, чтобы опуститься на дно и познакомиться с его обитателями. Не так давно Алексей вернулся из островного государства Палау, где совершил одно из самых интересных погружений в своей жизни. Сразу после возвращения он поделился с нами своими впечатлениями.
Обитаемые острова
Палау — это более трехсот живописных островов, расположенных в Филиппинском море и утопающих в солнце и буйной зелени. Острова эти объединены в государство, из разряда тех, которые принято называть «карликовыми».
Основную статью доходов Палау составляет туризм. Но обычные туристы сюда приезжают редко. Для того, чтобы просто позагорать на солнышке и покупаться в море, так далеко забираться смысла нет. Большинство гостей Палау – дайверы. Причем, весьма опытные. Для них это место почти легендарное.
В прибрежных водах островов можно встретить 1500 видов тропических рыб, множество редких млекопитающих. Так же по данным экологов, у берегов Палау обитают 130 видов акул из числа тех, которым грозит вымирание. В 1995 году Международный комитет морских биологов и специалистов по охране природы объявил Палау «Подводным Чудом Света». И тот, кто сделал здесь хотя бы одно погружение, не сможет с этим не согласиться.
Подводное чудо света
Палау — уникальный архипелаг: здесь можно нырять на одном месте пять дней подряд и каждый раз видеть нечто совершенно новое и удивительное. Правда, дайверам-новичкам нырять здесь не рекомендуется. Водный мир в районе архипелага не только необычайно красив и разнообразен, но и опасен. Здесь сталкивается сразу несколько крупных подводных течений Филиппинского моря и Тихого океана. В результате под водой создаются настоящие скоростные трассы. Попадешь на такой подводный хай-вэй, и может за считанные минуты унести на несколько сот метров.
Но в то же время такое оживленное движение под водой привлекает множество самой разнообразной рыбы. К тому же опытному дайверу течения могут не мешать, а скорее помогать. Цепляешься крюком за мертвый коралл и, не тратя сил, висишь в бирюзово-голубой невесомости, любуешься всем, что проплывает мимо тебя.
Вроде только что никого не было рядом. И вдруг появляется огромный косяк рыбы. Настолько огромный, что кажется будто все вокруг состоит только из этих сверкающих постоянно движущихся тел, образующих перед твоим взором все новые абстрактные картины.
Это зрелище завораживает и даже в какой-то мере гипнотизирует. Здесь главное не поддаться искушению и не начать вертеть головой. В противном случае сильный поток воды вполне способен сорвать маску с лица. И тогда проблем не избежать. Есть и другие опасности. Огромные косяки рыб означают, что где-то поблизости собрались и хищники, которые идут за ними по пятам и порой собираются в настоящие стаи. Один раз, например, мы видели, сразу несколько десятков барракуд, которые плавно следовали одна за другой в режиме «круиз-контроль» и выглядели как одна гигантская извивающаяся гусеница.
Ко всему прочему мы попали на Палау в период, который называется «Акулья неделя». В результате во время погружения мы встречали до двадцати самых разных акул. В основном это были белоперые и серые рифовые акулы от полутора до трех метров. Причем, нам довелось наблюдать их во время охоты. Это завораживающее зрелище, когда в косяк рыбы вдруг как торпеды врываются акулы. Несколькими заходами дробят этот живой рой и пожирают рыбу.
Страшно, в принципе, не было. Все-таки опыт общения с ними у меня уже имелся. Главное помнить, что, по сути, акула – это всего лишь рыба, которая опасается тебя ничуть не меньше, чем ты ее. Поэтому если ты не истекаешь кровью, не одет во все блестящее, и не засовываешь сам руку ей в рот, все будет нормально. К тому же я верю, что акулы как собаки чувствуют запах страха и ведут себя по-разному в зависимости от того боятся их или нет. Поэтому если ведешь себя уверено, не суетишься, проблем не будет. Я один раз видел как акула близко подплыла к инструктору, и он, не раздумывая, встретил ее хуком справа. Акула мгновенно все поняла и ретировалась.
Кроме акул на Палау практически в каждом погружении можно увидеть мант – гигантских скатов с размахом плавников до 4-х метров. Здесь у них существует так называемая cleaning station, место, где рыбки-чистильщики избавляют этих гигантов от паразитов. Одно из таких мест – «Немецкий пролив». Когда-то его создали искусственно, с помощью взрывчатки, чтобы проложить путь для кораблей.
В этой, и других подобных лагунах, растут красивейшие разноцветные сады живых столповидных и ветвистых кораллов. Они дают надежное укрытие молодняку многих видов рыб и самым красочным обитателям моря – рыбам-ангелам, рыбам-бабочкам и губанам. Выглядят эти подводные райские кущи просто восхитительно, но самое интересное в другом. Здесь живет большая колония рыб-чистильщиков. Манты и крупная рыба знают об этом и регулярно заходят через канал в лагуну, чтобы почиститься. Выглядит это забавно. Огромные рыбины терпеливо ждут пока маленькие, юркие «чистильщики» выбирают у них из жабр омертвевшую ткань. Причем, наблюдать все это можно удивительно близко, на расстоянии вытянутой руки.
Два года назад я был на Япе — острове каменных денег, как его называют иногда. Это не так далеко от Палау. Место райское. Там до сих пор расчеты между некоторыми племенами осуществляются монетами, выточенными из камня, и таких размеров, что их приходится катить по земле. Температура и образ жизни там таковы, что все ходят практически как в эдемском саду, прикрываясь лишь фиговыми листочками. Из аэропорта выходишь, а тебя встречает местная красавица с венком из цветов и одетая только в набедренную повязку. Сначала немного теряешься от всего этого, но потом быстро привыкаешь, кажется, что так и надо. Так вот, дайв-инструкторы на Япе говорят: «Если во время погружения вы не увидите мант, мы вам вернем деньги». Там я их действительно видел много. Но на Япе вода была мутновата и приходилось стараться, чтобы ничего не пропустить. А тут в лагуне Палау мы наблюдали этих мант очень долго, близко и ясно. Не случайно очень многие профессиональные эксперты и дайверы считают, что по качеству и по разнообразию погружений Палау нет равных во всем мире. Во всяком случае, мы за одно погружение умудрялись делать по триста кадров, так что карта памяти на фотоаппарате заполнялась полностью. При том, что мы старались делать снимки избирательно, но красоты открываются такие, что удержаться просто невозможно!
Здесь мы встречали крупных черепах и гигантских рыб-попугаев с рогом на лбу. Выглядят они просто фантастически! Видели редкую коралловую рыбку-мандарин и огромные моллюски тридакна около метра длиной. Ловцы жемчуга слагают про них страшные легенды. Например, что в самый неожиданный момент они могут захлопнуться и намертво зажать в своих створках руку или ногу ныряльщика. Рассматривая все эти чудеса, желательно не терять бдительности. Нет, дело не в акулах и не в течениях, о которых мы уже говорили. Едва ли не главная опасность этих вод, кроется в небольшой медузе, которую называют морской осой. Она выглядит как небольшой голубоватый воздушный шарик с синими нитями щупалец. Дотронешься до них – и на память останется ожог, который держится несколько часов.
Кстати, о медузах. В глубине одного из островов Палау, на высоте порядка 150 метров над уровнем моря, расположено уникальное озеро. По нему, как подсолнухи, следуя за солнцем, каждый день мигрирует более миллиона розовых медуз. Они не жалят и питаются симбиотическими микроводорослями, живущими в их тканях, которым для роста нужен солнечный свет. Сделать погружение в этом озере — все равно что слетать на Марс. Плывешь, а вокруг тебя все пространство покрыто розовыми медузами. Впечатления космические.
Еще одна важная особенность погружений у Палау связана со Второй мировой войной. В 1944 году, во время наступления американцев по всей северной части Тихого океана, в лагуну Палау был переброшен отступавший японский флот. Узнав об этом, американцы заминировали проходы между рифами, чтобы не дать противнику уйти, и нанесли сокрушительный воздушный удар. В итоге японский флот, более 30 судов, пошел на дно. А сегодня, годы спустя, у дайверов есть возможность посмотреть на утонувшие корабли, обросших кораллами и морскими веерами. Народ Палау чтит их как памятники старины, поэтому корабли не разграблены, и каски, оружие, бутылки, фонари и боеприпасы лежат в неприкосновенности на палубах, в коридорах и каютах.
Мы погружались к двум таким затонувшим кораблям. Первым был «Иро мару». Представьте себе, 148-метровый военный корабль, лежащий в полной неприкосновенности на ровном киле. Первоначально это был грузовой танкер, но японцы установили на нем 5,5-дюймовые орудия с 25-футовыми стволами. Правда, «Иро» это не спасло. В носовой части корабля зияет пробоина от торпеды. Он лежит на глубине от 40 до 10 метров. Стволы орудий на корме и на носу поросли морскими гребешками, твердыми кораллами и морскими веерами. Внутри трюмов, кают, камбуза и машинного отделения все поразительно хорошо сохранилось. Главное не увлекаться и не забыть, что воздух в баллонах имеет свойство заканчиваться.
Второй, корабль к которому мы опускались назывался «Амацо мару». Говорят, что это самый большой затонувший корабль во всей Микронезии. Он действительно выглядит огромным. По сути, это тоже танкер с пушками, который снабжал горючим отступающие японские силы.
Его потопили две направленные 100-фунтовые авиабомбы, после которых остались огромные пробоины. Впечатляет и четырехлопастный винт около 6 метров в поперечнике, который как и проемы корабля зарос ракушками и кораллами.
Кроме этого, мы погружались к утонувшему японскому самолету, так называемой «летающей лодке». Во время войны в Палау находилась большая авиабаза, так что подобных находок здесь немало. Некоторые из них лежат на глубине, а некоторые совсем немного не дотянули до суши. Например, один из самолетов лежит настолько мелко, что его пропеллер во время отливов торчит над водой.
Земные радости Палау
Эхо войны слышится не только в воде Палау, но и на суше. Можно гулять по острову и совершенно неожиданно наткнуться на подбитый ржавеющий танк, развороченную пушку или заросший бетонный дзот. Японцы возвели здесь серьезные оборонительные сооружения и подобные находки часто встречаются на каждом острове. Однажды мы пошли на экскурсию к водопаду, пробирались через заросли и вдруг наткнулись на заброшенную японцами узкоколейку. Зрелище напоминало кадр из фильмов-катастроф о погибшей цивилизации. Ржавые рельсы, шпалы, заросшие травой и небольшими пальмами. Через несколько десятков лет джунгли, наверное, окончательно «съедят» все следы войны, но пока они — важная достопримечательность островов Палау.
Кстати, почти все товары на Палау либо американского, либо японского производства и сборки. Война между Японией и США продолжается здесь и по сей день, но уже другая — экономическая, от которой туристы только выигрывают.
Если шопинг вас не интересует, можно отправиться в джунгли. Там всегда есть что посмотреть. С нами в группе была пара из Москвы, оба фотографы. Она ныряет, а он к этому равнодушен. В итоге она снимала в воде рыб и кораллы, а он на суше всевозможных животных и насекомых. И оба остались очень довольны.
Немного устав от дайвинга, в один из дней мы съездили посмотреть на крокодилов. Для этого нужно попасть к реке вглубь острова. Тоже очень интересно. Причем, можно заказать экскурсию всего на несколько часов, а можно на несколько дней — с пикником, кормлением крокодилов с лодки, ночевкой в джунглях и другими экстремальными прелестями. Можно устроить даже дайвинг с крокодилами.
Есть возможность заказать и водное сафари в океане. Арендовать вертолет и отправиться на поиски самой опасной, тигровой акулы. Летчики знают, где она обычно охотится. Вода в океане просматривается метров на десять в глубину, так что акулу видно достаточно хорошо и, если фотоаппарат профессиональный, снимки получатся замечательные. Впрочем, и без этого снимков будет более чем достаточно. По вечерам в своем отеле-бунгало мы как раз и занимались просмотром того, что сняли за день.
Кроме этого за 10 -15 долларов можно сделать филиппинский массаж. Симпатичные девушки нагретыми вулканическими камнями воздействуют на определенные точки на теле, которые затем смазывают маслом. Нам этот массаж делали каждый вечер, чтобы расслабиться и восстановиться после погружений. После 4-5 дайвингов в день для нас это было очень актуально. Особенно в первые 2-3 дня, когда тело еще не акклиматизировалось и не привыкло к тяжести оборудования.
Отдельно хочется сказать о кухне. Помимо обслуживания туристов-дайверов, основной род деятельности местных жителей – это рыбалка. Морепродукты и рыба в местных ресторанах очень дешева и вкусна. О свежести и говорить не приходится. Здесь как правило, даже нет холодильников. Пойманную рыбу просто кладут на лед, а уже через несколько часов или минут готовят. Правда, такое обилие и роскошь тоже могут таить угрозу. Мы один раз зашли в японский ресторан и за 20 долларов нам вынесли гигантскую доску с морепродуками. Нас было трое и все порядком объелись. Настолько, что один из нашей компании на следующий день даже был вынужден остаться на берегу: белковое отравление. Хотя, сейчас даже об этом инциденте вспоминаешь с умилением. Как и том, что на Палау нет мобильной связи и, можно сказать, что нет интернета. Мы один раз хотели проверить почту. Нашли допотопное интернет-кафе в котором связь осуществлялась по какому доисторическому модему. В итоге устали ждать соединения и ушли. Правда, потом нашли один единственный телефон-автомат и смогли позвонить домой. А так — семь дней бесконечного кайфа и полного информационного вакуума. Хотя, если с другой стороны посмотреть… Зачем в раю телефон, правда?
